Электролитический конденсатор – это свёрнутая в трубочку фольга, помещённая в электролит. Но электролит особенный – он окисляет поверхность фольги, образуя тончайшую непроводящую плёнку. Одна обкладка конденсатора – фольга, другая – электролит. Так как диэлектрик между обкладками чрезвычайно тонкий, то удельная ёмкость такого конденсатора огромная. Поэтому в компьютерах такие конденсаторы применяют в цепях, сглаживающих «просадки» напряжения, возникающие при работе цифровых микросхем. Всё было бы прекрасно, но... 

Всё было бы прекрасно, но активное сопротивление электролита намного больше, чем металла, поэтому при прохождении импульсного тока через конденсатор электролит нагревается и медленно разлагается. Это приводит к тому, что активная составляющая в цепи схемы замещения конденсатора возрастает, и конденсатор греется ещё больше. Эта положительная обратная связь фатальна: от высокой температуры окисная плёнка на фольге местами разрушается и конденсатор начинает проводить постоянный электрический ток, полностью утрачивая своё назначение. Образующиеся газы вспучивают шляпку конденсатора, и из плоской она становится куполообразной.

Как реагирует компьютер на «беременные» электролитические конденсаторы? По-разному. Появляются непонятные «глюки» при загрузке, а то и вообще компьютер отказывается не только загружаться, но и включаться. Если такие конденсаторы своевременно не заменить новыми, то «беременность» будет расти, а роды – взрыв и – прощай «материнка», иногда включая процессор и память.

Некоторые читатели, возможно, уже улыбаются. Конечно, можно просто заменить «материнку», «материнки» не очень дорогие – миллион-другой белорусских рублей. Зачем «штопать галстук»? А вот зачем: найти точно такую же «материнку» часто не удаётся, а замена на якобы аналогичную может потребовать переустановки ОС. Оно вам надо?

В интернете выложено немало рекомендаций, как правильно перепаивать конденсаторы, но большинство из них рассчитано на то, что у пользователя имеется паяльная станция. К тому же в этих рекомендациях не учтены некоторые тонкости, несоблюдение которых приводит к пустой трате времени и неуспеху.

Я имею огромнейший опыт замены микросхем в платах, менял сотнями, работая на энергообъектах, но вот недавно и меня настигла необходимость перепаять конденсаторы на «материнке». Начитавшись интернета, плюнул на рекомендации и пошёл своим путём. Он оказался нехитрым.

Что нужно для работы: 1) мощный паяльник 60-100 Вт на 220 В, 2) маломощный миниатюрный паяльник с коническим необгораемым жалом на 12 В постоянного тока (продаётся на Ждановичах, стоит доллар), 3) спирто-канифольный флюс СКФ, 4) немного тонкого (0,5 мм) припоя ПОС-61, продаётся там же, 4) блок питания на 17-18 В, выдающий не менее 0,7 А постоянного тока, от которого будет питаться маломощный паяльник, 5) кисточка, 6) набор деревянных зубочисток, 7) тряпка, для протирки жал паяльников, 8) ушные палочки для смывки остатков СКФ, 9) изопропиловый спирт для смывки излишков СКФ. Можно и этиловый, если не жалко. Но ни в коем случае не ацетон!

Не беспокойтесь, маломощный паяльник не сгорит, он имеет двойной запас, проверено. Где взять блок питания? Можно соорудить из двух старых компьютерных блоков питания, соединив выходы 12 и 5 В последовательно. Старых компьютерных блоков питания (не ATX) в Ждановичах навалом, по пол-доллара штука.

Приступаем к работе: пылесосим компьютер (ведь он уже вскрыт, не так ли?), разбираем компьютер, снимаем блок питания, извлекаем материнку, снимаем планки памяти. Процессор и кулер не снимаем! Он пригодится в качестве механической защиты, когда будете на стол ложить «мамку» тыльной стороной кверху. Начинаем с блока питания. Вскрываем и осматриваем, нет ли «беременных» конденсаторов. Если таковые имеются, придётся вытащить плату питания, предварительно отпаяв провода, идущие силовому разъёму 220 В.

Имейте в виду, что 1) бессвинцовый припой на материнках имеет температуру плавления на 30-40 градусов больше, чем ПОС-61 и 2) выпаять конденсаторы намного труднее, чем запаять новые. Обратите внимание, что один вывод конденсатора, как правило, припаян к печатному проводнику, имеющему большую площадь, а другой – к тонкому проводнику. Поэтому мощный паяльник предназначен для 1-го контакта, назовём его «тонким», а маломощный – для второго. Назовём его «толстым».

ВАЖНО! Перед выпаиванием конденсаторов обязательно проверьте на любом участке «материнки», как ваши паяльники плавят припой. Если не плавят – оставьте затею.

Итак, выпаиваем. Смазываем с помощью кисточки место пайки конденсатора, который будем удалять. Залуживаем жало маломощного паяльника, протираем его тряпкой и на кончик набираем с припойной проволоки капельку припоя. Прикасаемся жалом к «тонкому» контакту конденсатора и, когда припой расплавится (это займет пару секунд), с другой стороны платы без усилия качаем корпус конденсатора в сторону «толстого» контакта. Проделываем то же с «толстым» контактом конденсатора, но мощным паяльником, и качаем корпус в сторону «тонкого контакта». Затем возвращаемся к «тонкому» контакту, затем опять к «толстому и так до тех пор, пока конденсатор не останется у нас в руках. Главное – не прилагать никаких усилий, если припой не расплавлен! И спокойствие, только спокойствие.

Теперь необходимо прочистить монтажные отверстия от припоя. Делается это зубочисткой, смоченной в СКФ, так. Фиксируем «материнку» в вертикальном положении с помощью трёх точек опоры: крышка стола, живот и, извините, ваши яйца. Левой рукой с усилием 50-100 г упираете зубочистку в прочищаемой отверстие, правой с другой стороны платы греете паяльником. Маломощным – отверстие под «тонкий» контакт, мощным – под «толстый». Когда припой расплавится, вводите зубочистку в отверстие, покручивая её на треть или четверть оборота, и убираете паяльник. Когда припой застынет, извлекаете зубочистку. Но не прилагайте усилия. Если зубочистка не извлекается, то прикоснитесь паяльником к контактной площадке и, когда припой на площадке расплавится, снова проверните зубочистку на пол-оборота.

Прочищать отверстия иглой, как некоторые рекомендуют, категорически не советую: порвать межслойную металлизацию можно очень легко. Дело в том, что игла имеет теплопроводность значительно выше, чем деревянная зубочистка, и припой во время ввода иглы тут же застывает.

После прочистки отверстия необходимо сразу же смыть остатки СКФ и через лупу со стороны монтажа внимательно посмотреть, не осталось ли лишних «соплей» припоя, могущих привести к несанкционированным замыканиям. Если таковые есть, то в отверстие вставляют чистую зубочистку, смоченную в СКФ, смачивают СКФ-ом площадку со стороны монтажа и прикасаются на пару секунд маломощным паяльником. СКФ сильно повышает поверхностное натяжение расплавленного припоя и «сопли» обычно исчезают.

И да, перед выпаиванием конденсатора обратите внимание на полярность, в которой он был установлен.

Выпаяли конденсаторы? Едем на радиорынок «Ждановичи» и покупаем новые. Пора запаивать. Это легко, но без сноровки можно наломать дров. Правила: 1) вставляя конденсатор, соблюдаем полярность, 2) вставив конденсатор, смазываем места будущих паек СКФ, 3) «тонкий» контакт запаиваем маломощным паяльником, «толстый» – мощным, 4) паять надо, придав плате горизонтальное положение, чтобы припой затекал внутрь металлизации монтажного отверстия, 5) запаяв очередной конденсатор, тут же смываем СКФ, не дожидаясь, пока он «закореет», 6) берём лупу и смотрим, не наделали ли мы «соплей». «Сопли» исправляем новой каплей СКФ и соответствующим паяльником.

Собираем компьютер, включаем. Если не завёлся, идём за новой «материнкой».